{"id":1555,"date":"2016-04-15T00:00:45","date_gmt":"2016-04-14T22:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/makerspace-rheinfelden.ch\/blog\/?p=1555"},"modified":"2016-04-17T00:01:43","modified_gmt":"2016-04-16T22:01:43","slug":"wort-uhr-teil-2-elektronik-und-fraesen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/makerspace-rheinfelden.ch\/blog\/2016\/04\/wort-uhr-teil-2-elektronik-und-fraesen\/","title":{"rendered":"Wort-Uhr (Teil 2, Elektronik und Fr\u00e4sen)"},"content":{"rendered":"

Falls noch nicht gesehen, HIER<\/a> beginnt diese Artikelserie.<\/p>\n

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Elektronik also… Die LEDs sind bereits verklebt, es bleibt bei diesen NeoPixel LED-Strips.\u00a0Irgendwie muss noch die Uhrzeit \u00f6\u00f6\u00f6h.. „in“ diese Uhr rein. Ich werde bestimmt keine Uhr bauen, bei der man von Hand die Uhrzeit stellen\u00a0muss. Aus der Kickstarter-Kampagne habe ich noch ein paar Particle Photon<\/a>\u00a0bei mir rumliegen und diese haben nicht nur integriertes WLAN (NTP-Client!) sondern lassen sich auch \u00fcber WLAN neu programmieren. Perfekt f\u00fcr eine Uhr, die an der Wand h\u00e4ngen soll. Eine klassische Funk-Uhr ben\u00f6tigt einen DCF77-Empf\u00e4nger und der Empfang ist in Geb\u00e4uden meist eher „bescheiden“. So ist das WLAN auf einem Photon meiner Meinung nach die bessere Wahl.<\/p>\n

Also. Ein Particle Photon als Mikrocontroller. Die 114 NeoPixel LEDs f\u00fcr die Buchstaben und dann noch ein LDR um die Helligkeit zu erkennen. Die LEDs sollen sich der Umgebungshelligkeit anpassen. Noch ein kleiner Kondensator zum stabilisieren der Spannung und fertig ist die Elektronik.<\/p>\n

Die Photon sind wirklich genial f\u00fcr einen schnellen Start. Nach wenigen Minuten war der Mikrocontroller im WLAN und mit einem Beispielsketch aus der enthaltenen NeoPixel Library ausger\u00fcstet. Auf dem folgenden Bild sieht man gut, wie diese LED-Streifen zick-zack verbunden sind. Das ist \u00fcbrigens nur bei der weissen Datenleitung wichtig. 5V und Gnd kann man \u00fcberall einspeisen. Das hilft auch Verf\u00e4rbungen durch Spannungsabfall zu vermeiden.<\/p>\n

\"LED-Strips<\/a>

LED-Strips f\u00fcr Wortuhr in Betrieb.<\/p><\/div>\n

Nun muss das Licht irgendwie an die einzelnen Buchstaben gef\u00fchrt werden. Ohne, dass die Buchstaben nebenan auch beleuchtet werden. Dazu habe ich mir eine Maske gezeichnet in einem CAD-Programm. Gerade mal 1.4cm Seitenl\u00e4nge haben die einzelnen „LED-L\u00f6cher“. Das Ganze soll aus einer MDF-Platte gefr\u00e4st werden. Das unn\u00f6tige Material an der Seite habe ich entfernt um das Gewicht tief zu halten.<\/p>\n

\"Maske<\/a>

Maske aus CAD<\/p><\/div>\n

Der Import des 3D-Objekts in Estlcam hat problemlos funktioniert, nur hat der erst die \u00e4ussere Kontur gefr\u00e4st. Unbrauchbar, da so der ganze innere Bereich nicht mehr fixiert war und leider ist das beim 3D-Fr\u00e4sen in Estclam nicht konfigurierbar. Die L\u00f6sung war dann ein\u00a02D-Import \u00fcber eine\u00a0DXF-Datei. Wer dazu SketchUp verwendet sollte mal dieses DXF Plugin<\/a> testen. Beim Exportieren aber unbedingt „polylines“ ausw\u00e4hlen sonst wird das nichts… Nun also ist die 2D-Fl\u00e4che in Estlcam importiert und einige hundert Klicks sp\u00e4ter hatte ich jedes Loch und auch die Aussenwand definiert. Diesmal nat\u00fcrlich erst die L\u00f6cher und zuletzt die Aussenwand. Wieder was gelernt\u2026 alles \u00fcber 2D machen! Die 2D-Features in Estlcam funktionieren gut und das Tool ist auf YouTube auch gut beschrieben.<\/p>\n

Noch ein kleiner Tipp zum Fr\u00e4sen solcher Objekte mit weichen Materialien wie MDF. Jedes LED-K\u00e4stchen besteht aus einem viereckigen Loch, das nicht ganz durchgeht und einem runden Loch zuunterst, das dann durch die ganze Platte geht. Hier ist es wichtig erst das runde, durchgehende Loch fr\u00e4sen zu lassen und erst danach den viereckigen Bereich oben. So gibt es praktisch keine ausgefransten Bereiche in dem Loch. Nach einigen Versuchen hatte ich perfekte Resultate mit dem 6.35mm (1\/4 inch) Fr\u00e4ser aus dem Makerspace.<\/p>\n

\"Fr\u00e4ser<\/a> \"Einstellungen<\/a><\/p>\n

Liegt diese frisch gefr\u00e4ste Maske auf den LEDs gibt das ganz sch\u00f6ne Effekte. Hier noch eine der ersten gefr\u00e4sten Masken, bei der die L\u00f6cher nicht ganz so toll gelungen sind.<\/p>\n

\"IMG_3166\"<\/a><\/p>\n

Soweit also das Fr\u00e4sen. Sp\u00e4ter habe ich noch aus 2mm dickem Moosgummi einen Raster ausgeschnitten. Dieser klebt nun zwischen der R\u00fcckwand mit den LEDs und der selbstgefr\u00e4sten Maske. Da die LEDs nicht flach auf der R\u00fcckwand aufliegen hatte ich immer Licht, das zwischen R\u00fcckwand und Maske in „fremde“ K\u00e4stchen rutschen konnte.<\/p>\n

\"Moosgummi<\/a>

Moosgummi zwischen den LEDs<\/p><\/div>\n

Der LDR (helligkeitsabh\u00e4ngiger Widerstand) versteckt sich \u00fcbrigens in der Mitte der vierten Buchstabenzeile von unten – hinter dem „U“. Dieses Feld wird f\u00fcr die Anzeige der Uhrzeit nicht ben\u00f6tigt und eignet sich daher super f\u00fcr den Sensor. Danke Dominik f\u00fcr diese Idee! Auf dem Foto oben kann man gerade noch die beiden weissen Kabel erkennen, die Richtung „U“ gehen.<\/p>\n

Im dritten (und letzten) Teil<\/a> dieser Serie wird \u00fcber Zeitzonen (und Sommerzeit) gel\u00e4stert und ein wenig auf die Software eingegangen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Falls noch nicht gesehen, HIER beginnt diese Artikelserie.","protected":false},"author":2,"featured_media":1559,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[3],"yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\n\t\n\n\n\t\n\t\n\t\n